Trieste no es de esas ciudades que se quedan estancadas mirando por el espejo retrovisor. No hay falsa nostalgia aquí, pero sí un orgullo descarado por haber sido, durante siglos, el puerto marítimo definitivo del Imperio austrohúngaro. Imagina el tráfico incesante de cristal de Bohemia, cargamentos de café y sedas orientales finísimas. Por estos muelles han pasado los bienes más codiciados desde que se tiene memoria, pero fue el estatus de puerto libre que le soltó Carlos VI en 1719 lo que realmente partió la historia de la urbe en dos.
Aquella movida atrajo a comerciantes de todos los rincones del mapa y transformó a esta ciudad —hoy la capital de la región italiana de Friuli-Venecia Julia— en un choque de trenes cultural fascinante. Es una città con un innegable esqueleto centroeuropeo, pero bañada por esa luz y ese temperamento mediterráneo que te asalta mientras caminas por sus callejones. Es exactamente la misma vibra que hipnotizó a James Joyce a principios del siglo pasado. «Mi alma está en Trieste», llegó a escribir el autor irlandés, quien se refugió en esta costa del Adriático por más de una década y donde cocinó a fuego lento parte de su monumental Ulises.
El corazón del lugar es la Piazza Unità d’Italia, que ostenta el título de ser la plaza abierta al mar más grande de Europa, y que funciona como el último gran alarde de poder de un imperio que se desmoronó tras la Primera Guerra Mundial. Encajada entre los barrios Teresiano y Giuseppino, la plaza alinea perfectamente pesos pesados de la arquitectura del siglo XIX: el Palazzo della Luogotenenza Austriaca (hoy la prefectura), el Ayuntamiento y el Palazzo Pitteri, el más antiguo del grupo, creando un mashup visual increíble entre el Art Nouveau, el neoclásico y el eclecticismo.
El Refugio de la Aristocracia
Justo frente al mar y devorándose las vistas del golfo, el Savoia Excelsior Palace sigue siendo el peso pesado de la hospitalidad local. Abrió sus puertas en 1912 como uno de los spots más intimidantes del imperio y no tardó en volverse el escondite favorito de diplomáticos, artistas y sangre azul. Hoy, con sus 142 habitaciones, el restaurante Savoy —que cruza lo tradicional con lo inventivo—, una biblioteca de película y el bar Le Rive, el hotel mantiene intacta esa sofisticación de finales del XIX.
Pero si quieres tomarle el pulso real a la ciudad, tienes que meterte en la città vecchia y el Borgo Teresiano. Este es el barrio donde eslavos, italianos, alemanes y griegos han convivido codo a codo, un testamento vivo de la tolerancia religiosa que se respiraba aquí bajo el mandato de la emperatriz María Teresa. Templos católicos como el neoclásico Sant’Antonio Taumaturgo comparten código postal con una sinagoga monumental, iglesias ortodoxas y evangélicas, en una coexistencia casi utópica.
A unos pasos, sobre el Gran Canal en el Ponte Rosso, el fantasma de Joyce vuelve a aparecer en forma de una estatua de bronce a tamaño real, haciendo eco de la de su colega Italo Svevo en la Piazza Hortis, o la de Gabriele D’Annunzio (sentado leyendo en la Piazza della Borsa) y Umberto Saba. Toda esta pandilla literaria era clientela fija de los cafés históricos de la zona, que en su época dorada operaban como incubadoras de ideas para la intelectualidad y la burguesía. Cruzar hoy las puertas de lugares como el Garibaldi, el Tommaseo o el Stella Polare es un viaje en el tiempo. Te sientas frente a una mesa de mármol gastado a pedir un capo in bì (el cappuccino local) o un macchiato, y el mundo parece frenar. Ni hablar de darte una vuelta por La Bomboniera, una pastelería de la vieja guardia donde los merengues y las putizze te vuelan la cabeza.
Cambiando de Escala: El Continente en Movimiento
Si Trieste es el rincón perfecto para sentarse a observar cómo el mundo converge en un solo puerto, hay otros lugares en este planeta que te exigen estar en movimiento constante para siquiera intentar procesarlos. Para dimensionar realmente lo masiva que es Australia, por ejemplo, tienes que bajar de las nubes y vivirla a ras de tierra. Aquí es donde el Indian Pacific de Journey Beyond entra en juego. Cambiamos las mesas de mármol italianas por un trayecto épico de 2,700 millas que cruza un continente entero de costa a costa.
Esta ruta, que históricamente era un Frankenstein de cuatro sistemas ferroviarios distintos, te lleva desde Sídney hasta Perth (o viceversa), regalándote algunos de los paisajes más crudos y alucinantes del país: desde la tierra roja y marciana del outback hasta pueblos mineros, montañas y estaciones de ovejas que parecen no tener fin. Y no lo haces sufriendo; el tren es un lujo sobre ruedas. Tienes desde cabinas compactas hasta suites de 270 pies cuadrados que parecen apartamentos rodantes, con su propia sala de estar y baño privado. Todo está incluido, desde la comida hasta las excursiones en tierra, dejándote absorber cómo este sistema ferroviario fue la columna vertebral del crecimiento australiano.
Las Paradas Clave a Través del Outback
Para diseccionar este viaje, vale la pena detenerse en lo que ofrece cada polo de la ruta:
Sídney y el Punto de Partida Como es de esperarse de la ciudad más grande del país, hay mucho terreno por cubrir. La Opera House es Patrimonio de la Humanidad por una buena razón, pero la ciudad se mueve rápido. El nuevo Sydney Fish Market, que acaba de abrir sus puertas a principios de este año (enero de 2026), funciona como puerto activo y mercado, y es el lugar definitivo para almorzar. Si necesitas estirar las piernas, las casi 4 millas de caminata costera de Bondi a Coogee son obligatorias. Para cenar, Firedoor mezcla alta cocina con fuego vivo, Ragazzi sirve una pasta impecable y el bar PS40 usa ingredientes nativos australianos para armar cocteles fuera de serie. Para hospedarte, Capella Sydney ofrece desde lujo hasta tours con ancianos aborígenes, mientras que The Eve en el vibrante barrio de Redfern o el 25H/The Olympia te dan un ambiente mucho más boutique.
Broken Hill Si haces la ruta de Sídney a Adelaida, vas a terminar parando en este pueblo minero remoto que guarda algunos de los depósitos de plata y zinc más grandes del mundo. Las excursiones aquí son surrealistas: puedes ir al Living Desert State Park a ver esculturas gigantes de piedra, o dejarte llevar por Shelita Buffet, una drag queen local que te muestra las locaciones exactas donde se filmó la película de culto Priscilla, Reina del Desierto.
Adelaida y Barossa Valley Adelaida marca el punto medio de la ruta. Es la capital indiscutible de los festivales en Australia. Tienes eventos como el Womadelaide o el Adelaide Fringe a principios de año, y el Winter Reds Festival para los amantes del vino. El Sofitel Adelaide es perfecto para quedarte cerca de Rundle Mall y de la Art Gallery of South Australia. Y no puedes irte sin pasar por el Adelaide Central Market (ve un viernes por la noche): asalta los chocolates de Haigh’s, prueba los quesos de Smelly Cheese Co., o siéntate en el recién estrenado Adelaide Marriott Hotel.
Perth La costa oeste maneja un ritmo mucho más relajado. En Northbridge, el distrito cultural, puedes empaparte de historia natural en el museo Boola Bardip. Pero el verdadero atractivo local está a 30 minutos en ferry: Rottnest Island, el único lugar donde vas a poder cruzarte con un quokka. Perth está viendo un renacimiento en hospitalidad con lugares como el hotel Hyde Perth y su restaurante Farra, o el clásico moderno Como The Treasury. Cierra el viaje en Fremantle comiendo dumplings de langosta con trufas australianas en Emily Taylor.
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